PÁLIVÉ CHYTY 2000/1
Táto rubrika informuje čitateľov o lezení od jednometrového bouldra až po tisícmetrový bigwall. Do tejto rubriky posieľajte zaujímavé prelezy zo zahraničných i domácich oblastí. Nemusia to byť len palivé extrémy, veď maximum nezávisí od čisla, v tom je lezenie krásne.
OS 8c: Hirayama
Katie Brown: 8b+ flash!
Bouldering v Beranson
Československá enkláva v El Chorre
Prvé slovenské 8c
Severná stena
Rýchlostné rekordy v Yosemitoch
Edlinger na Slovensku
OS 8c: Hirayama
Yuji Hirayama, který vloni cestoval po Evropských i amerických skalách s ženou a dvěma malými dětmi (syn asi dva roky, dcera jeden) a žije na okraji Marseille, vylezl 7. listopadu, těsně před závody v Kranji, kde skončil druhý za Ovčinnikovem, v oblasti Castillon poblíž Nice on-sight skoro čtyřiceti metrovou vytrvalostní dardu stropem MORTAL COMBAT 8c!!! Sám velký malý Yuji cestu hodnotí skromně jako 8b+. Mortal Combat byl původně 8c+. Krom toho onsajtl dvě 8b a spadl pod vrškem PIETRY MURATY 8b+ v Arcu. Dále vylezl tři 8c+ (včetně RAINI'S VIBES) a pět 8c v Evropě i Americe. Stále usměvavému Yujimu s otevřeným srdcem je právě třicet jedna let.
Rosťa Tomanec
Katie Brown: 8b+ flash!
V říjnu Američanka Katie Brown (2O) vylezla své vůbec první 8b+ ve velkém stylu - flash! HYDROPHOBIA 8b+, Mont Sant, Španělsko. Katie už vylezla on-sight dvě 8b (5.13d) v Americe. Na internetu byl výkon prezentován jako beta flash (pozn. red. dopredu vedela postupnosť krokov), což přesně nevím, co znamená. Katie leze pomalu jako lenochod, uspávacím stylem, ale je neunavitelná a se svými čtyřiceti kily - jestli vůbec - udrží na stěně téměř všechno.
Podle internetu Rosťa Tomanec
Bouldering v Beranson
Dvaja mladí českí bouldristi z Náchoda devätnásť ročný Jakub Čermák a dvadsaťdva ročný Petr Pavlovič strávili v lete minulého roka dva mesiaca v Beranson, žulovej boulderingovej oblasti pri meste Martigny vo Švajčiarsku. Ešte na jar Petr zopakoval liepak La Danse des Balrogs Depart Radja klasifikácie 8b. Tento boulder začína povestnou Radjou, z ktorej sa odpája ťažkým posledným krokom. La Danse zopakoval v júli aj Jakub. Podarilo sa im spraviť nový liepak, ktorý pomenovali Jah. Má jeden ťažký skok a zatiaľ nepotvrdenú obtiažnosť 8b. Okrem toho preliezli niekoľko ďalších náročných liepakov.
Vladimír Linek
Československá enkláva v El Chorre
Vianoce 1999 a Nový rok 2000 strávila v španielskej oblasti El Chorro neďaleko mesta Malaga väčšia skupina českých a slovenských lezcov. Člen juniorského reprezentačného tímu SHS JAMES Tomáš Stejskal vyliezol v Central Gorge na Makinodrome povestnú cestu Lourdes klasifikácie 8a štýlom OS. Okrem toho vyliezol flash Rima Libra, narovnanie 1. dĺžky Poema de Roca za 8a v Las Frontales v sektore Poema a ďalšie bezmenné 8áčko v Makinodrome. Tomáš má rozpracované dve cesty obtiažnosti 8c (Cous Cous, Harakiri) a jeho pokusy začínajú vyzerať nádejne. (Prvé slovenské 8c)
Devätnásťročný Tomáš Rác z Bratislavy sa neustále zlepšuje a na svojom konte má už 2 cesty klasifikácie 8a a to Mutemroy v Makinodrome a už zmienenú Rima Libra v Poeme. Pracuje na dvoch práskoch klasifikácie 8b. Tomášovi Bardasovi z Moravy sa podarilo preliezť cestu Shaka Zulu obtiažnosti 8b. Rišo Nyéki z Hlohovca zvládol cesty Lourdes a Mutemroy obidve za 8a. Posledne menovanú cestu preliezol aj Braňo Raffaj z Banskej Bystrice. Darilo sa aj dievčatám. Mladej Danke Somorovskej z Bratislavy sa podarilo vyliezť v Makinodrome bezmennú cestu klasifikácie 7a+ štýlom FL a v Desplomlandii dokonca vyonsajtovala Manzanilla Madness tej istej obtiažnosti 7a+. Simona Ulmonová z Moravy vyliezla na prvý pokus v Makinodrome One Bastiamba za 7b+ a začala dávať pokusy v ceste Lourdes. Katka Fickuliaková z Bratislavy bola úspešná v bezmennej 35 m dlhej vytrvalostnej ceste klasifikácie 7b v Makinodrome štýlom flash a na 2. pokus dala v tom istom sektore Holé za 7b+. Tomáš Stejskal spolu s Jakubom Čermákom strávia v El Chorre celú zimu a určite sa im podarí ešte niečo ťažké vyliezť.
Vladimír Linek
Prvé slovenské 8c
Na poslednú chvíľu tesne pred uzavretím tohto čísla sme dostali zo Španielska horúcu informáciu. Tomáš Stejskal vyliezol 19. januára vôbec ako prvý Slovák cestu obtiažnosti 8c. V Španielsku v oblasti El Chorro v sektore Makinodrome sa mu podaril zdolať prásk Cous Cous. Táto cesta má 30 metrov a vedie veľkým previsom. Kĺučovým miestom je boulder asi v strede cesty. Po jeho prelezení nasleduje ešte tvrdých 10 metrov po ciagli do štandu.
Vladimír Linek
Vždy, keď sa pozerám do severnej steny Malého Kežmarského štítu, pociťujem
niečo mystické. Je najvyššia vo Vysokých Tatrách. Je to stena, v ktorej sa písala
história tatranského lezenia. Už viackrát som stál pred chatou a pozeral sa na
lezcov, ktorí v nej liezli cesty ťažké i tie najťažšie. Po tretej sezóne môjho
tatranského lezenia som teraz, už bez prílišného rešpektu, pomýšľal na prelezenie
Weberovky. Nie však len po Nemecký rebrík, ako sa väčšinou lezie, ale až na vrchol.
Čas na uskutočnenie tohoto plánu prišiel v auguste počas Tradičného horolezeckého
týždňa, kedy sme s kamarátmi z oddielu prišli na Chatu pri Zelenom plese.
Z Weberovky sa práve vrátila jedna dvojica, a tak ich s Petrom spovedáme. Zlanili z
druhej dĺžky, pretože skala bola mokrá. Deň predtým pršalo, ale dnes je teplo a
fúka teplý južný vietor. Rozhodli sme sa vyraziť. Vstávame o pol piatej, aby nás na
nástup nikto nepredbehol. Boli to zbytočné obavy, ešte o siedmej smerom k stene nebolo
vidieť žiadny pohyb. Pred piatou sme na nástupe a stále fúka ten teplý vietor.
Vrchnú časť Diretky už osvetľuje slnko. Začíname tušiť, že naším dnešným
problémom nebude mokro, ale teplo. Všetko oblečenie ostáva v batohoch. Prvú dĺžku
začínam liezť o piatej len v tričku. Druhú ťahá Peter. Je to neuveriteľné, sme v
severnej stene a musíme sa ukrývať pred slnkom, skala je úplne suchá. Striedame sa vo
vedení. Kľúčové stienky vyšli na Petra, vzdušný traverz na mňa. Tri dĺžky ideme
súčasne, a o pol ôsmej raňajkujeme na Nemeckom rebríku. Sem nám to trvalo dve a pol
hodiny. Rozhodujeme sa, kadiaľ ďalej. Zo sprievodcov sme veľa nevylúštili, a tak sme
pre ďalší postup zvolili v asi dvestometrovej stene priamy smer. Nástup zvládol Peter
cez vytláčajúci kút. Ďalej som pokračoval po naklonenej pevnej platni trochu vpravo.
Žiadne staré skoby nenachádzame a to sa nám veľmi páči. Je to ozajstný alpinizmus.
Petrova dĺžka začína nepríjemným odlezom na trenie. Pred koncom dĺžky okolo mňa
preletí skoba, ktorú sa pokúšal zatĺcť. Zastavila sa na suťovisku. Pre zmenu mne
padol zrak na poličku vedľa mňa, kde ležala stará skoba, hádam ešte z čias
Pochylého. Štvrtá dĺžka končila vytláčajúcim kútom asi za šesť. Potom už
nasledovalo päť dĺžok "lega" na vrchol. O druhej sedíme na vrchole, čiže
celý výstup nám trval osem hodín. Spodnú časť by som ohodnotil na šesť mínus,
vrchnú na šesť. Pozorujeme čierne mračná na južnej strane, ktoré sa nám vôbec
nepáčia. Dáme si tyčinku a veľmi rýchlo zostupujeme na chatu cez Sedlo pod
Svišťovkou. Do chaty prichádzame už pomedzi prvé kvapky dažďa. Aj keď cesta,
ktorú sme vyliezli nepatrí ani zďaleka k najťažším v tejto legendárnej stene, som
veľmi rád, že sa nám ju podarilo preliezť. A môžeme kuť ďalšie plány.
Bohuš Schwarzbacher HK ŽP-ŠPORT a. s., Podbrezová
Rýchlostné rekordy v Yosemitoch
"Bol som dole na lúke pod El Capom a myslel si: ak budem mať niekedy možnosť
niekoho vidieť zomrieť, tak teraz je tá chvíľa," povedal Chris McNamara pri
sledovaní Russela Mitrovicha pri sólo lezení cesty Zodiac, 20-dĺžkovej technickej
ceste. Mitrovich mal so sebou len 30 metrov lana, ale ho vôbec nepoužil. Pôvodne si
Russel myslel, že ho použije na šiestich alebo siedmich miestach, ale prvých sedem
dĺžok sa mu podarilo preliezť za 3 hodiny bez lana. Mitrovich mal so sebou iba 2 litre
vody a kalorickú tyčinku. Cestu doliezol za rekordných 12 hodín. "Myslím si, že
lezenie technických ciest bez lana bude novým trendom," povedal Russel o svojom
preleze. "Po tom, čo Russel rýchlo preliezol Zodiac a to, čo predviedol Dean
Potter v ceste The Nose, viedlo k tomu, že každý si začal myslieť, že technické
lezenie bez lana je spôsob, ako dosiahnuť rýchlostný rekord," vraví McNamara,
veterán v bigwallovom lezení na El Capitane. Ale o týždeň neskoršie Miles Smart
ukázal, že táto teória je nesprávna. V klasickom sólo štýle, sebaistení a
následnom vyčistení dĺžky od materiálu preliezol Zodiaca za 9 hodín a 15 minút -
takmer o 3 hodiny rýchlejšie ako Mitrovich. "Myslím si, že som skorej
konzervatívnym lezcom," poznamenáva ironicky Smart. Má 19 rokov a pracoval ako
YOSAR (záchranná služba), ale nedávno s tým skončil, pretože príliš veľa liezol.
O Mitrovichovej sólo technike sa Smart vyjadril: "Myslím si, že lezci z východnej
Európy toto robili už dávnejšie, ale mnohí z nich už nežijú." "Celkom mi
to naháňalo strach," pripúšťa Mitrovich, opisujúc jedno z najťažších miest
v ceste Zodiac, ktoré preliezol bez lana vyše 300 metrov nad zemou visiac v neistých
medených hlavách. Lezenie s lanom umožňuje lezcovi liezť oveľa rýchlejšie,
pretože mu nehrozí v prípade chyby istá smrť.
Počas jednodňového sólo priestupu Half Dome a El Capa Hans Florine preliezol cestu
Regular Northwest Face na Half Dome za 3 hodiny a 25 minút - väčšinu cesty sa istil,
následne dĺžku zlanil a spätne vyšplhal pri vyberaní materiálu. Sólo Deana Pottera
z minulého roka, kedy lano používal pri voľnom lezení zriedkavo, trvalo takmer o
hodinu dlhšie. Čo sa týka tímových rekordov, Smart patrí tiež medzi rekordérov.
Spolu s McNamarom prefrčali Zodiac za 7:04 hod. a nedávno s Timom O'Nielom spravil
rekord v Lurking Fear za púhych 5:17 a čo je ešte obdivuhodnejšie, cestu liezli po
prvýkrát. Tí istí v septembri preliezli North America Wall za neuveriteľných 9:36 -
čím skrátili pôvodný čas o viac než polovicu.
Čo bolo vlastne kľúčom k rekordu? Smart dáva svojmu partnerovi rovnaký podiel v ich
úspechu. "Tim O'Niel je neuveriteľný lezec. Keď liezol ako prvý, kdekoľvek sa
dalo ísť voľne, tak liezol voľne. Na druhej strane, ak bolo voľné lezenie prekérne,
Tim postupoval štýlom, že si po sebe hneď vyberal istenia, zavesil sa do istítka,
spravil technický krok, spod seba vybral istenia a pokračoval v lezení. Na štande, po
vytiahnutí voľného lana, priviazal druhého na fix, ktorý začal čistiť dĺžku a
sám začal liezť na voľnom zvyšku lana bez istenia, čím riskoval dlhý pád. Po
vyčistení dĺžky druhý uvoľnil fix a začal istiť prvolezca. Jasne, že takýto
postup musí klásť na oboch lezcoch vysokú zručnosť, spôbilosť a veľkú dávku
odvahy. "Základom je, aby prvolezec nechal v dĺžke minimálne množstvo
materiálu," hovorí McNamara. "V Shielde sme takto liezli 6 alebo aj viac
dĺžok v kuse." Tri silné dvojky preliezli túto cestu za 18 hodín, ale McNamara a
Cedar Wright v auguste šokovali lezcov v údolí, keď Shield preliezli za 10:58.
"Cedar Wright je skutočne, ale skutočne odvážny voľný lezec," vraví
McNamara prirovnávajúc talent Wrighta k Potterovi. "V prvej dĺžke za 5.10c
použil iba 2 istenia. Vo všeobecnosti pri týchto rekordoch sa nepadá."
"Ďalším krokom bude, keď táto generácia lezcov začne používať tieto
techniky v horách", vraví Miles Smart. "Veľa ľudí si myslí, že tu v
Yosemitoch robíme nejaké šialenstvá." A veru, nie sú ďaleko od pravdy.
Edlinger na Slovensku
Legenda svetového free climbingu Francúz Patrick Edlinger strávil Vianoce a Nový rok so svojou priateľkou Maťou Poláčkovou na Slovensku. Patrick si s Maťou prišiel zalyžovať do Nízkych Tatier. A na Silvestra si dokonca aj zatancoval s Etkou Vrankovou. Edlinger sa vyjadril, že sa na Slovensko ešte vráti a to poriadne si zaliezť.